Después de los dos dias de ida y vuelta a Huaraz, visitando Wilcahuain y
Laguna Churup, iniciamos el trekking de 6 dias (5 noches) que teníamos
pensado.
La 1ª jornada consistía en subir desde Pitec(3850) límite del parque ,y punto
más alto donde llegan los vehículos en esta zona, hasta Cayeshpampa (4050) en la confluencia de la Quebrada Quilcayhuanca con la Quebrada Cayesh, en una larga caminata de 9 km, aunque poco desnivel ideal para ir aclimatando. Sin embargo, los imprevistos comienzan en el mismo Huaraz, donde no llegamos a un acuerdo en el regateo del precio del vehículo a Pitec, con lo q nos dejan en el último pueblo donde llega el  combi de línea  LLupa a 3500m.. Llegados a Pitec el  parquero  como dicen aquí, previo pago de los 65 soles por barba q cuesta estar más de un día en la zona de parque, nos informa de q no hay animales salvajes, ya q en el hostal nos habían intranquilizado al respecto, hablando de pumas y zorros, y que podíamos vivaquear tranquilamente. Y tanto, como q apenas si vimos a más de tres personas en todo el recorrido. Estas quebradas son muy poco frecuentadas por turistas ya que no forman parte de los recorridos habituales de las agencias.

El segundo dia nos vamos para el campo base del Maparaju(5324 PD-), para dormir ya a 4300 metros en un pampa igual de idilica q el dia anterior. Como llegamos pronto, decido hacer la primera parte de la subida ya q el terreno era bastante incierto por una morrena, y efectivamente tengo q subir campo a traves hasta un lugar q ya ne se por donde sigue el camino ya q todoparecia bastante vertical. Ya se me hace tarde y decido dejarlo para el dia siguiente q llegaremos a este lugar al amananecer mas o menos.

El tercer dia nos levantamos a las 4 y empezamos a andar a las 5, llegamos al lugar del dia anterior amaneciendo y finalmente encontramos el camino bueno hasta el principio del glaciar. Justo cuando nos estamos encordando y demas se nubla y se mete niebla, pero vemos unas huellas justo antes y como no habia ventisca q pudiera taparlas decidimos seguirlas y nos llevan directamente a la cima aunq sin ver un pimiento. Justo en la cima se despeja un poco y podemos ver bastante panorama. La subida los ultimos 200 metros fue muy dura para ambos ya q nos pega el mal de altura (nunca habiamos estado a más del MontBlanc (4800 metros) y hay q tomarlo con paciencia si quieres tener algo de capacidad tecnica: diez pasos-parada-diez pasos-parada.... De lo más duro q he hecho fisicamente hablando, pero esto es asi, poco a poco te vas aclimatando.

Al volver habia q tener cuidado con un paso por debajo de unos seracs de otro pico el San Juan. Habia un glaciar en este sitio un poco mas arriba q estaba todo el rato escupiendo seracs abajo; de lo más espectacular q he visto, cada cierto tiempo caian enormes seracs por untajo de unos 200 metros como podéis ver en la foto que pude hacerle a uno de ellos.

Al cuarto día volvia a ser una jornada dura ya q debiamos subir con mochila a 4600 metros a dormir en otra laguna. El dia fue un poco desastre ya q nos perdimos en la subida dos veces y nos pasamos la laguna de largo y cuando quisimos darnos cuenta ya estabamos a 4700 metros asi q como llevabamos todo a cuestas, pues alli nos quedamos.

El quinto dia la idea era subir hasta un paso de 5100 con mochila gorda, dejarla ahi y subir un pico al lado del paso de 5400 llamado Huapi. El problema fue q el dia amanecio nublado con posible afeccion de niebla en cualquier momento. Llegamos a lo q parecia el paso justo al lado del glaciar q baja del pico, ya q en la guia parecia indicar q el paso no era por el glaciar sino por una arista rocosa al lado (hay q tener en cuenta q esto era parte de un treking y nos parecia muy raro q el paso fuera por el glaciar). El caso es q ya la propia subida por una morrena llena de piedras gigantes nos parecio muy dura con la mochilona para ser un treking. Cuando llegamos a la arista veo unos ultimos 20 metros muy muy feos, bastante vertical y todo descompuesto; me quito la mochila, consigo subir y cuando llego arriba veo un patio al otro lado bastante chungo y ademas todo con nieve. No lo veo claro y menos con la amenaza continua de niebla q subia y sin conocer el camino hacia el otro lado. El pico decidimos no subirlo debido al mal tiempo q amenazaba y a q tampoco encontramos el paso. Entonces decidimos bajarnos por donde habiamos venido, ya q se junta todo, el mal tiempo amenazante, el desconocimiento del terreno y el hecho de q aqui si te pasa algo no te encuentra ni cristo, ya q en esta zona no habia nadie en todos los dias q hemos estado. En fin luego hablando con algunos guias nos comentan q el paso del trekking es mucho mas abajo y q el de arriba hay q ganarlo por el glaciar.

El sexto dia lo gastamos bajando el camino de la quebrada quilcaihuanca hasta el punto donde te suelen recoger los coches, q ese dia no habia y tuvimos q bajar hasta el primer puebla otros 5 km.

En resumen un primer treking de aclimatacion muy completo, con un pico de 5330 y un paso de 5100 con mochilona, en el q tb hemos tenido q volvernos en un paso hacia otra quebrada por desconocer el camino, pero q aun asi preferimos por ahora ir por nuestra cuenta. Lo mas duro, el mal de altura como era de esperar, pero parece q por ahora reaccionamos de manera normal.

El primer dia: Miércoles (22-07-11) nos fuimos para Pashpa en Taxi a eso de las 9:00, al llegar a este lugar teniamos q contratar un arriero ya q llevabamos dos mochilas cada uno. Hay q tener en cuenta q esto no nos gusta en principio, pero entre las dos cuedas de 60 metros, la comida para siete dias, todo el resto de material técnico (ya q queriamos subir el Tocllaraju q es bastante técnico), la tienda, etc, era imposible llevarlo todo nosotros hasta el Campo Base. En fin solo usamos este recurso, un burro q nos llevo dos mochilas, el resto lo cargabamos nosotros, y solo hasta el CB (4350 metros). Llegamos alli sobre las 14:30 y montar tienda y descansar para el dia siguiente q nos esperaba el Urus.

Segundo Dia: Jueves (23-07-11) ascendimos el Urus (5425 Dificultad:F+) para lo cual nos levantamos a las 4:30 y salimos a las 5:30. Este pico tenia unos 1000 metros de desnivel desde el CB aunque estaba muy cerca del CB y por tanto la media de pendinete era muy fuerte. Nos costó más de lo q pensabamos y me parecia mas dificil q F+, ya q la parte del Glaciar, aunque es poca tiene bastante pendiente (hasta unos 40 º en algun punto). El caso es que llegamos sobre las 10:00 arriba, y en una hora y media más, abajo (se baja muy rápido debido a la fuerte pendiente media).

El tiempo fué bastante malo de nuevo, al igual q en la Maparaju, aunque esta vez el camino era muy marcado y habia más gente subiendo. Esta es una tonica general en esta zona en la cual al haber mucha más gente, los caminos estan muy marcados sobre todo en las glaciares donde la huella se ve muy bien; ademas el hecho de que haya siempre gente por ahí te da bastante seguridad (no pasó asi en el Maparaju donde el aislamiento era una dificultad mas).

El Tercer Dia: Viernes (24-07-11) La idea era subir el Ishinca (5530 Dificultad PD) para lo cual nos levantamos a las 4:00 y cuando ya teniamos todo preparado sobre las 5:00, vamos a salir de la tienda y empieza a llover fuerte, decision: una cosa es q te llueva por el camino y otra tener q salir de la tienda lloviendo, con lo cual decidimos descansar este dia y hacer el resto de los dias seguidos; ya q la idea primera era descansar justo antes del Tocllaraju.

Pasamos el dia descansando y conocimos a unos canadienses bastante simpaticos q pensaban hacer lo mismo q nosotros y quedamos para el resto de los dias con ellos. Esa tarde estuve haciendo boulder con botas con uno de los canadienses en esos pedazos de bolos de granitos q se ven tanto en las fotos.

Cuarto dia: Sábado (25-07-11) Esta vez el dia sale bueno y salimos a las 5:00 para el Ishinca con los canadienses. Uno de ellos estaba cascado con el estómago asi q fuimos muy despacio, lo q por otra parte viene bien a esa altura. Este pico me parece mucho mas ameno y bonito q el Urus, la pendiente media mucho menor; mejor para aclimatar y la parte del Glaciar muy bonita y entretenida a la vez q bastante facil; me parecia más facil q el Urus y más bonito. En fin muy recomendable este pico y bastante fácil y seguro a la vez q alpino, o andino mejor dicho. Llegamos a la cima sobre las 10:00, y en 4 horas abajo, ya q al ser más largo el camino esta vez, se tarda mas en bajar.

El quinto dia: Domingo (26-07-11) Como ya no tenemos dia de descanso extra, tenemos q subir al C1 del Tocllaraju (5100 metros) esta vez cargados hasta las trancas con todo el material técnico, comida para dos dias y la tienda. Ademas la subida era como la del Urus ya q es la misma ladera, es decir con mucha pendiente. Salimos sobre las 9:30 y tardamos 4.5 horas en subir unos 750 metros de desnivel, el dia más duro de todos creemos.  El resto del dia lo pasamos descansando y nos acostamos a las 17:00 porque habia q levantarse al dia siguiente a las 2:00.

Sexto dia: Lunes (27-07-11) Dia clave: subida al Tocllaraju (6032 metros Dificultad: Ad+ ó D-) Nos levantamos a las 2:00 y salimos sobre las 3:00, también con los canadienses y otro grupo con guia q habia salido una hora antes. Estuvimos andando por el Glaciar unas tres horas de noche con buena huella por un terreno bastante fácil y ameno, y a las 6:00 cogemos al grupo con guia en la primera dificultad seria de la subida: un resalte en un serac de unos 50-60 º con una travesia en
medio incluida. El caso es q el guia ya estaba abriendo el paso para los tres pardelas q llevaba y q tenia q explicarles todo y demás, con lo cual tuvimos q esperar un buen rato con una rasca q te cagas (-5º por lo menos), después hicimos el paso sin problemas, aunque la nieve estaba bastante blanda para mi gusto y los piolets no mordian con mucha seguridad. Hicimos dos largos para evitar roce de cuerdas en la travesia intermedia, pero en  total me imagino q serian unos 60 metros. Por fin pude usar las famosas estacas q en España siempre llevo y nunca usamos, pero q aquí al estar la nieve bastante blanda era una buena forma de asegurar. En este resalte usamos dos tornillos de hielo y dos estacas, y la reunión superior era una estaca q ya estaba puesta con bastante solidez.

Con ese resalte te metes en la arista Noroeste principal del Tocllarraju y después hay una subida muy bonita (ya era de dia) y entretenida entre seracs y grietas, q tienes q ir saltando y sorteando pero siempre encordados con lo cual cuando uno salta el otro asegura, todo bastante controlado y sin peligro si vas encordado, habia una grieta un poco mas dificil q tuvimos q saltar 1.5 metros; unos 500 metros muy bonitos hasta llegar a la otra principal dificultad del pico: el hongo somital de unos 60 metros con 60 º mantenidos y algun punto con 65º. Pero lo mas dificil para mi era entrar en la pendiente ya q habia una rimaya honda q daba miedo justo al principio de la pendiente; esta vez no era como saltar una grieta en horizontal ya q la rimaya era vertical y de un metro mas o menos con lo cual tenias q agarrarte con los piolets a la parte de arriba y luego meter los pies. Para mi esto fue lo mas dificil del pico, y para asegurar el movimiento montamos abajo una reunion con piolets y estaca, también habia un pequeño puente de nieve en la rimaya pero no me daba seguridad q aguantara asi q preferi hacer el paso por donde no habia puente de nieve.

Una vez en la pendiente agote la cuerda de 60 metros y use las tres estacas
para asegurar y un cordino intermedio q habia anclado a un serac. Llegué a la
reunión q era en un puente de hielo q parecia muy sólido y de ahi a la cumbre,
una pequeña, bonita y facil arista de dos minutos. Llegamos a la cumbre a las 11:00, más tarde de lo q podiamos haber llegado ya q teniamos q ir esperando al grupo del guia en los pasos técnicos (no los adelantamos por cortesia lo q luego nos agredecieron con una taza de te); esta vez si nos sentiamos bastante bien para lo alto q estabamos (dado q habiamos aclimatado muy bien los otros dias).

De todas formas era buena hora, pero ahora quedaban sobre todo los dos rapeles de los dos principales resaltes, como llevabamos dos cuerdas de 60 metros, ambos rapeles los hicimos del tiron sin tener q dejar nada en las reuniones q ya estaban puestas (en el hongo en un puente de hielo y en el serac de mas abajo una estaca muy solida); es necesario indicar la necesidad de llevar dos cuerdas de 60 metros ya q de lo contrario los rapeles intermedios se dificultan mucho y de hecho no vimos reuniones intermedias.

A los canadienses tuvimos q prestarles las cuerdas y de hecho nos pareció q no iban suficientemente bien equipados (un solo piolet no tecnico) por eso quedaron con nosotros porque no sabiamos lo que nos ibamos a encontrar; no es por nada pero si hubiera habido un poco de hielo de verdad la cosa se hubiera puesto muy fea para ellos, pero el caso es q yo llevaba una mochila de mas de 10 kilos debido a las cuerdas piolets y demás y ellos iban con muy poco peso, pero luego pasa lo q pasa..

El resto de la bajada fue espectacular por el plato glaciar q no habiamos visto subiendo de noche. Yo en particular baje muy despacio haciendo fotos de todo y contemplando el mejor espectáculo glaciar q habia visto en mi vida. Llegamos al C1 sobre las 14:00 muy tranquilamente y ahora teniamos q recoger todo y bajar al CB, al q llegamos a las 18:00, aunque ya muy tranquilos sin prisas

Septimo dia: Martes (28-07-11) Sólo teniamos q esperar al arriero con el q habiamos quedado a las 12:00 para llegar hasta Pashpa donde a su vez nos esperaba el taxi a las 16:00 para ir a Huaraz.

Conclusión:
Esta vez la excursión a pesar de ser mucho más dura y técnica, nos pareció más comoda debido a que siempre ves a gente subiendo a los picos, aunque no excesivamente como en los Alpes, sueles coincidir con un grupo o dos más, lo q te da mucha seguridad.
De todas formas el Tocllaraju es un pico q si me ha parecido del nivel técnico
exigente q viene en las guias, además de ser un seis mil, pero q en las
condiciones q lo hemos encontrado nos parece objetivamente seguro. Otra cosa es q la rimaya del hongo somital se abra un poquito mas con el calor de estos dias, y ya será muy dificil superarla; o sea q mejor hacerlo en Junio supongo q en Julio.

Lo próximo: El plan es descansar unos dias y después ir al Chopicalqui (6354 metros Dificultad:PD+ o AD) q es mas alto aunque aparentemente menos técnico q el Tocllaraju.

Primer Dia: Sábado El día amanece muy feo en Huaraz, muy cubierto de nubes. Nos vamos a Yungai en colectivo, como aquí los llaman: son unas furgonetas q les ponen todo asientos y las llenan hasta las trancas.
En esta ocasión no merece la pena quedarse en el Campo Base ya q esta como a una hora desde el taxi, así que decidimos tirar directos al campo morrena (5000 metros).

Viki empieza el camino sintiéndose muy mal por el estómago, aunque no sabemos si ha sido por las dos horas de curvas. Vamos avanzando muy poco a poco dado q esta vez si cargamos con todo, comida para 4-5 días y material técnico (calculo mas de 20 kilos las mochilas). A pesar de todo llegamos al campo morrena en unas 4-5 horas de duro trabajo debido al peso. El tiempo pésimo, por ahora nos ha llovido-nevado durante gran parte del camino,  la cosa no pinta nada bien, pero tenemos esperanza dado que aquí el mal tiempo suele durar poco. Viki llega a duras penas, pero con buena capacidad de sufrimiento, estamos en al Campo morrena, donde hay otros tres grupos, uno de ellos españoles muy simpáticos

Segundo Dia: Domingo Toda la noche nevando y el día amanece muy muy feo, niebla y nevadas. Esta vez parece q no tenemos mucha suerte por ahora. Decidimos esperar un día aquí a ver si vuelve el buen tiempo, dado q la subida al campo 1 es por un glaciar con muchas grietas y el camino debe verse bien para no ser peligroso.
Gastamos pues un día de sobra que teníamos previsto por si estábamos muy cansados. Dos grupos se bajan y nos quedamos solos con los españoles. Viki parece q se siento mejor con este dia de descanso.

Tercer Día: Lunes De nuevo toda la noche nevando y esta vez mas fuerte. Ya nos parece muy raro el tema ya q todo el mundo dice q esto es muy raro aquí en esta fecha; pensamos q es por la influencia del Huascaran q lo tenemos al lado y q al ser tan alto esta atrapando todo el mal tiempo. Los españoles se bajan y nosotros como no tenemos mas días extra de comida decidimos tirar para arriba por un camino q no conocemos entre grietas y seracs espectaculares y con niebla y nevadas; el camino prácticamente se ha tapado con la nieve, estamos solos, finalmente llegamos a algo q parece un campo de altura a 5500 metros, pero no coincide la altura con la reseña q teníamos q era a 5600 metros. Ante la intensificación de la niebla q ya no veíamos un pimiento, decidimos quedarnos aquí porque parecía un sitio bastante seguro de avalanchas, seracs, etc. La cosa pinta mal para el día siguiente q tenemos q atacar la cumbre. Si sale el día malo va a ser imposible ver el camino porque a partir del C1, las grietas y seracs son mas difíciles de pasar y sin conocer el camino y de noche va a ser muy difícil. Nos instalamos a 5500 metros y a esperar a ver si mejora el tiempo durante la noche. Nuestra sorpresa fue q al rato llega un grupo de un guía con un holandés y se instalan con nosotros en el C1, también piensan subir al día siguiente, parece q la cosa mejora porque dicen q mañana el tiempo será bueno, y por otra parte se supone q el guía puede abrir de nuevo la ruta q con todo seguridad se habrá borrado con las nevadas. Decidimos q esperaremos a q salgan e iremos con ellos, dado q aunque el tiempo sea bueno, de noche y sin conocer, es muy difícil orientarse en este caos de grietas.

Cuarto Dia: Martes Nos levantamos a las 2:00 para salir sobre las 3:00 con el otro grupo, el día esta vez sale bueno, sin nubes. Yo me siento muy bien aclimatado después de las ultimas subidas y no siento nada de mal de altura a pesar de dormir a 5500 metros; viki  todavía arrastra malestar desde q empezamos esta ascensión aunque se siente suficientemente bien para subir debido a la buena aclimatación anterior q hemos hecho.
El guía se pone en cabeza y empieza a trazar la ruta totalmente borrada, pasamos un resalte y alguna grieta, y llegamos a lo q a el le parece una gran grieta tapada, me asegura y la paso y después yo aseguro a los demás. Después hacemos una travesía en una ladera empinada dado q otra gran grieta nos cierra el paso hasta el collado q lleva a la arista; finalmente en un extremo de esta grieta vemos un banderín q parece indicar q por ahí se pasa, aunque por lo q vemos con los frontales, parece haber un muro vertical de un serac q cierra el paso y habría q realizar una travesía muy expuesta, aunque no lo vemos bien dado q las dimensiones del sitio son muy grandes y no nos alcanzan los frontales.
El guía dice q por ahí no es, q es muy difícil, yo dudo ya q el banderín parece indicar lo contrario, quizás desde lejos parece muy chungo y cuando te metes no lo es; de todas formas para eso tenemos el material técnico de aseguramiento; al final volvemos a ver si por el otro extremo de la grieta se puede pasar; negativo también.
Son las 5:00 y tenemos mucho frío debido a q no nos movemos mucho por estar perdidos. El guía no había hecho el pico este año y decía q el año pasado no había ninguna de estas dificultades en esta zona. La única opción es esperar a que se haga de día y entonces seguro q podemos encontrar el paso aunque sea técnico. El problema es q si esperamos una hora con esta temperatura nos quedamos pajaritos y además luego ya seria muy tarde para llegar a la cima y bajar a una hora segura (hay q tener en cuenta q llevaba tres días nevando).
Lo único q podemos hacer pues es bajar, dado q esto solo es el principio de la subida y ya estábamos completamente perdidos. Hay q tener en cuenta q para abrir rutas nuevas como era el caso sin conocer, primero hay q hacer  la mitad de la subida de día y bajar a una hora  prudencial; al dia siguiente se hace la parte de la subida anterior de noche por tu propio camino trazado el día antes, de esa manera cuando se te acaba tu huella ya es prácticamente de día y puedes seguir la subida hasta la cima.
Llegamos al C1 y tanto el guía como yo estamos muy frustrados y me comenta q podíamos hacer eso, trazar hoy parte del camino de día y mañana hacer la subida; el problema es q el día extra de comida lo hemos gastado esperando en el campo morrena por el mal tiempo y además pregunto a viki y me dice q no se siente con energías para otro día.

Finalmente decidimos recoger el campamento y bajarnos hasta donde nos esperaría el taxi a las 15:00. La bajada desde el C1 hasta el Campo Morrena espectacular entre grietas y seracs q el dia anterior debido a la niebla no habíamos visto bien.

Conclusión:
Esta vez todo se puso en nuestra contra. Por una parte el mal tiempo durante tres dias, lo q aquí en esta fecha es rarísimo. Por otra parte el malestar continuo de viki q no acababa de sentirse bien del todo como en las anteriores ocasiones.
Y lo mas importante el hecho de q se perdiera la ruta con las nevadas. Hay q decir q esta subida sin ser técnica, si q se desenvuelve entre un laberinto de grietas y seracs q hay q ir sorteando adecuadamente. Con lo cual se añadía la dificultad de tener q abrir la ruta de nuevo y además de noche, y ya no cabía la posibilidad de emplear ningún día mas. Por tanto la única decisión razonable y segura ha sido bajar sin la cima a pesar de nuestro malestar por ello , ya q vemos q era un pico muy factible pero todo se ha dado en nuestra contra. No obstante estamos contentos por este ultimo intento, ya q como veréis en las fotos el sitio era increíble.